- ы уже много говорили о том, что «сами по себе» датчики скорости из строя не выходят. Здесь обязательно надо постороннее вмешательство – Человека или Обстоятельств.
-
- Так было и на недавно отремонтированном Nissan Regulus выпуска 2001 года.
- Клиент, в принципе, уже и забыл, что ему когда меняли резину, но при сопоставлении причин он это вспомнил.
- Машина новая, а вот «нутро» датчика скорости практически не изменилось:
-
- Цифрой 1 на рисунке обозначены внутренние металические проводники – пластины, размер: 3х1мм, остальные обозначения:
- 2 – внутренние разъемы – соединители.
- 3 – жгут от датчика скорости к блоку ABS, расположенном в подкапотном пространстве.
- 4 – заливка датчика скорости специальным «резино-пластмассовым» составом. Практически не режется ножом, не откалывается, но при нажатии на него – прогибается.
- 5 – это уже «просто» соединительные провода «уходящие» в жгут.
-
- Итак, при проверке датчика скорости оказалось, что сопротивление у него – «плавающее» и «неправильное». При одной проверке оно оказалось около 200 Ком, при второй проверке более мегаома. Что, естественно, неправильно : «обычное» сопротивление датчиков скорости практически всех автомобилей японского производства составляет от 900 до 1500 Ω ( это приблизительнные данные ).
-
- Ну, а когда после «шевеления» жгута сопротивление пропало совсем, то стало ясным, что придется забираться «вовнутрь» датчика скорости.
-
- Основное «неудобство» - вот эта самая заливка датчика скорости. Полу-резина – полу-пластмасса. Однако, после некоторых экспериментов был выбран путь «осторожного нагрева». Попеременно – то поднося, то относя датчик в пламя газовой горелки и был достигнут желаемый эффект: заливка датчика стала мягкой и поддатливой и ее уже можно было откусывать бокорезами. Вот так, по кусочку и был полностью очищен датчик скорости – до самого основания.
-
- При внимательном рассмотрении оказалось, что когда-то датчик подвергли достаточно сильному «принуждению» - на рисунке, в том месте, откуда идут стрелки к цифре 1 , достаточно толстые металические проводники были изломаны и скручены. Естественно, что и провод был искорежен.
- Ну а дальше – уже «прощее».
-
- Паяльник, скрутка, жгут.
- Осталось выбрать «способ и метод обратной заливки» датчика скорости.
- Можно, конечно, применить «просто» герметик ( некрасиво, непрочно), можно попробовать поэкспериментировать с какой-либо другой заливкой, но был выбран способ заливки «аэродромной мастикой», той, которой заливают щели в бетонных плитах на взлетном поле.
-
- Тем более, что ей можно придать любую форму.
-
- Подведем итоги :
-
- Практически любой датчик скорости отремонтировать возможно.
- Если, конечно, его внутренности не вырваны «с мясом».
- Для «экспресс-проверки» и выявления конкретного неисправного датчика скорости (там, где нет возможности проверить неисправность при помощи считывания через диагностический разъем), можно поступить следующим способом :
- - Изготовить «пробник», состоящий из обыкновенного сопротивления на 900 – 1200 Ω с проводами, заканчивающимися отдельными штырьками, которые «входят» в разъем.
-
- - Выворачивая колеса в одну и другую сторону попеременно подсоединять «пробник» к разъемам, включать зажигание и смотреть на поведение лампочки ABS на панели приборов. Если при подсоединении «пробника» к одному из разъемов лампочка погаснет – неисправность «сидит» именно в этом датчике скорости ( для проверки задних датчиков скорости надо просто отогнуть заднюю «сидушку» и найти там разъем датчика скорости – практически все Toyota).
-
- - Достаточно часто бывает такое, что датчик скорости не вытаскивается, «сидит мертво», как говорится. В этом случае не надо его «насиловать» : крутить или пытаться выдрать. Только обломаете. Надо запастись терпением и жидкостью типа WD40. А далее – по миллиметрику, по долям миллиметра сначала добиться , что бы датчик начал хотя бы немного поворачиваться…и вот так: «туда – сюда» освобождать его. Но надо приготовиться, что данная процедура может занять очень много времени ( я однажды вытаскивал один датчик в течении суток).
-
- - При замене датчика на новый часто бывает такое, что новый датчик – «не встает». То есть, по диаметру он больше и «не лезет». Но причина здесь не в том, что датчик «неправильный». Причина в том, что надо опять-таки засучивать рукава и ножичком, лезвием по грамму, по миллиметру вычищать посадочное место датчика в «теле» ступицы. Некоторые поступают проще: «не лезет? А мы его наждачком, наждачком!»… - это без комментариев.
Владимир КУЧЕР, город Южно-Сахалинск
http://www.efisakh.ru
|
На главную